-
Вложений: 2
Руководство по ремонту двигателя Range Rover Classic
Общее описание
Двигатель автомобиля представляет собой высокоэффективный V-образный 8-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов. Блок и головки цилиндров отлиты из алюминиевого сплава, два ряда цилиндров развернуты под 90 градусов друг к другу. Вкладыши цилиндров, отлитые из чугуна, вмонтированы в блок цилиндров и могут подвергаться расточке с определенными допусками. Заменяемые седла клапанов и направляющие втулки так же изготовлены из чугуна. Большой, изготовленный из алюминиевого сплава, цельный впускной трубопровод размещен между головками цилиндров и на нем установлены два карбюратора системы Stromberg. Раздельные выпускные коллекторы, отлитые из чугуна, крепятся снаружи каждого из рядов цилиндров. Распределительный вал установлен по центру блока цилиндров в основании буквы V, образованной рядами цилиндров двигателя, и приводится во вращение цепной передачей от коленчатого вала. Натяжитель цепи не предусмотрен.
Разрез двигателя, вид спереди.
Вложение 10360
Система смазки двигателя.
Вложение 10361
Клапаны приводятся в действие через штанги толкателей и самоустанавливающиеся гидравлические толкатели, обеспечивающие эффективную работу двигателя. Поршни изготовлены из специального легкого сплава и имеют цельную юбку. В зависимости от года выпуска, поршни изготовлены либо с плоским, либо со слегка вогнутым днищем. Это изменение в конструкции поршней вызвано изменением степени сжатия двигателя в 1970 г.
Коленвал вращается в 5-ти коренных подшипниках и оборудован торсионным гасителем вибраций. Центральный коренной подшипник является упорным.
Смазка двигателя осуществляется шестеренчатым насосом, который закреплен в передней части двигателя и обеспечивает маслом под давлением все коренные подшипники, подшипники нижних головок шатунов и подшипники распределительного вала, систему привода клапанов, приводной вал распределителя и гильзы цилиндров. Сменный полнопоточный масляный фильтр патронного типа размещается на передней части двигателя.
Поскольку в конструкции двигателя широко используются алюминиевые сплавы, жизненно важно соблюдать указывающиеся в Таблицах размеров и регулировок усилия затягивания болтов, имеющих отношение к двигателю. Столь же важно при разборке отмечать длину болтов с тем, чтобы при сборке устанавливать их на прежние места. Там где указано, всегда следует применять смазку и герметики для резьбы.
Так как массогабаритные характеристики двигателя велики, для его съема требуется соответствующее подъемное оборудование, при отсутствии которого снятие двигателя среднестатистическим домашним механиком нецелесообразно и нежелательно. Снятие двигателя может потребоваться для выполнения любых процедур общего капремонта, когда работы могут быть существенно облегчены, если двигатель снят с рамы и установлен на стенде либо на устойчивом и крепком верстаке. В тех случаях, когда снятие двигателя действительно необходимо, последовательность действий описана ниже в тексте Руководства. В следующем Разделе последовательно перечислены все компоненты двигателя, обслуживание которых может быть осуществлено без снятия двигателя, и владелец автомобиля должен в полной мере представить себе объем предстоящих работ.
-
Работы, которые могут быть выполнены без снятия двигателя с автомобиля
Следующие компоненты двигателя; могут быть сняты с него для проверки и; состояния и/или капитального ремонт без снятия двигателя с автомобиля:
Радиатор и вентилятор охлаждения
Водяной насос
Карбюраторы
Впускной трубопровод
Распределитель
Генератор
Стартер
Головки цилиндров и сборка клапанного механизма
Гидравлические толкатели
Распределительный вал
Синхронизирующая цепь со звездочками
Поддон картера двигателя
Подшипники нижних головок шатунов
Поршни и шатуны
Масляный насос
Крышка синхронизирующей цепи
Коробка передач
-
Работы, требующие снятия двигателя
Все внутренние работы в двигателе (кроме перечисленных выше), такие как переустановка коленвала и коренных подшипников, требуют снятия двигателя с автомобиля.
-
Снятие двигателя - общие положения
Двигатель автомобиля Range Rover должен сниматься отдельно от коробки передач. Ввиду значительных габаритов автомобиля, это не так трудно, пространство двигательного отсека достаточно велико, чтобы достичь большинства из крепежных болтов. Исключение составляют верхние болты картера трансмиссии и болты узла крепления правой приемной трубы системы выпуска к правому коллектору.
Автомобиль "сидит" (расположен) над землей достаточно высоко, поэтому подъемное оборудование должно иметь существенный ход для извлечения двигателя из двигательного отсека. Стандартный полутонный гаражный кран (может быть взят напрокат на специальной станции обслуживания) наиболее подходит для этой цели.
Работа рассчитана на участие двух человек. Помните, что во время подъема двигателя не следует находиться непосредственно под ним.
-
Вложений: 7
Снятие двигателя
Последовательность действий описанная в этом Разделе не является категорически обязательной с точки зрения расположения персонала занятого на этих работах и инструментов используемых им, и определяет лишь порядок выполнения работ. Понятно, что двигатель не может быть снят до тех пор, пока от него не будут отсоединены все коммуникационные линии. Описание процесса должно помочь не пропустить чего либо. Приготовьте набор емкостей для складирования в них: мелких деталей, гаек, винтов и т. д., что бы сохранить их в группах по принадлежности.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Вложение 10362
1.Ввиду значительной высоты автомобиля, целесообразно прикрыть чем-либо крылья автомобиля, через которые придется нагибаться в двигательный отсек.
2.С помощью ассистента, откройте капот и откиньте его к ветровому стеклу, подложив под него по центру верхней части стекла мягкую прокладку. В качестве прокладки можно использовать пустую пластмассовую канистру емкостью 4,5 л, размер которой идеален для этой цели. Капот тяжел, и эта операция позволит сэкономить время, необходимое для снятия и последующей установки его на место.
3.Отсоедините провода от батареи, разъедините скобу крепления и извлеките батарею из автомобиля. Поместите ее в безопасное место. Целесообразно на это время поставить батарею на подзарядку.
4.Опорожните систему охлаждения, как описано в Главе Система охлаждения.
5.Снимите сборку воздухоочистителя, как описано в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.
6.Снимите радиатор, раструб вентилятора, вентилятор и приводной ремень(и), как описано в Главе Система охлаждения.
Вложение 10363
7.Отсоедините ВВ и НВ провода от распределителя.
8.На автомобилях с механическим топливным насосом, отсоедините топливную линию идущую от бака и закупорьте ее.
Вложение 10364
9.На автомобилях с электрическим топливным насосом, отсоедините топливный трубопровод идущий от фильтра и заткните его.
Вложение 10365
10.На автомобилях всех моделей, отсоедините тросы привода воздушной (если предусмотрена) и дроссельной заслонок от левого карбюратора. См. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов, если необходимо.
11.Отсоедините трубку возврата топлива от правого карбюратора и отогните ее, чтобы не мешала.
12.Отсоедините трубку вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода и отогните ее, чтобы не мешала.
13.Таким же образом отсоедините вакуумную трубку исполнительного устройства блокировки дифференциала.
Вложение 10366
14.С электрическими соединениями можно поступить двояко. Либо отсоединить все провода и жгуты от двигателя и снять его без них, либо отсоединить жгуты двигателя от главного жгута автомобиля и снять двигатель вместе с его электропроводкой. Второй метод более прост и при установке двигателя обратно придется соединять меньше концов электропроводки. Далее подразумевается именно этот путь.
15.Отсоедините жгут проводов электропитания двигателя от главного (основного) жгута автомобиля, так же отсоедините главные разъемы электропитания сзади на крышке левой головки цилиндров.
16.Высвободите жгут проводов двигателя из зажимов на задней переборке двигательного отсека.
17.Отсоедините провод выключателя контрольной лампы ручного тормоза от основного жгута.
18.Отсоедините повод датчика-выключателя контрольной лампы давления масла.
Вложение 10367
19.Отсоедините силовой кабель (черного цвета) от тягового реле стартера.
Вложение 10368
20.Отсоедините заземляющую шину между стартером и правой стенкой кузова автомобиля.
-
Вложений: 3
Вложение 10369
21.Ослабьте хомуты и отсоедините шланг отопителя и возвратный шланг от впускного трубопровода.
Вложение 10370
22.Работая под автомобилем, открутите гайки крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов к выпускным коллекторам. На одну сторону приходится по три латунных гайки. Так как тепловой экран расположен с правой стороны, доступ к этим гайкам наиболее труден и эта операция одна из самых трудоемких при снятии двигателя.
Вложение 10371
23.Отверните верхние и нижние гайки крепления двигателя к раме.
24.Отверните гайки и болты нижней крышки картера трансмиссии и оребренной крышки и снимите их.
25.Отверните болты крепящие картер трансмиссии к двигателю. Некоторые из них доступны из-под автомобиля, другие из двигательного отсека. Следует заметить, что до последних очень трудно добраться и, вероятно, это наихудшая часть процедуры.
26.После этого двигатель готов к подъему, если для этой цели будет использовано подъемное оборудование, размещаемое над автомобилем. Однако, если предполагается использовать напольный кран, необходимо предварительно снять решетку радиатора и верхнюю панель, для того чтобы обеспечить свободное пространство и уменьшить необходимую высоту подъема.
-
Вложений: 2
Вложение 10377
27.Для того, чтобы снять решетку, отвинтите четыре винта-самореза по верхнему и два по нижнему краю решетки, в наружных углах.
Вложение 10378
28.Верхняя панель удерживается четырьмя болтами с каждой стороны, два болта в центре панели крепят стопорную пластину замка капота и два распорных стержня. Отверните и снимите все болты, освободите жгуты электропроводки из зажимов на нижней стороне панели, поднимите панель вверх и разместите на брызговике левого крыла, не отсоединяя от нее жгут кабелей.
Диагональные распорные стержни могут быть сняты после удаления панели. Обратите внимание на то, что горизонтальные болты с каждой стороны, крепят кронштейны клаксонов. Отсоедините провода клаксонов и сдвиньте их в сторону.
29.Отсоедините распорные стержни, каждый из которых теперь удерживается гайкой и болтом.
30.На моделях с гидроусилителем рулевого управления, отвинтите болты крепления насоса усилителя и освободите его. Снимите приводной ремень со шкивов.
-
Вложений: 1
Насос гидроусилителя рулевого управления (если предусмотрен)
Вложение 10374
1 — Приводной ремень
2 — Регулировочный и крепежный болты
-
Вложений: 2
31.Подвяжите насос так, чтобы его гидравлические линии не натягивались.
32.Высвободите жгут проводов из зажимов на наружных передних панелях, позади крыльев, опустите его вниз, на поперечину шасси.
Вложение 10375
33.Закрепите цепи или стропы в подъемных рымах двигателя. Убедитесь, что они закреплены прочно и надежно.
34.Приподнимите двигатель настолько, чтобы можно было вытащить резиновые подушки опор двигателя.
35.Продвиньте двигатель вперед для того, чтобы снять с направляющих штифтов картера трансмиссии, и извлечь входной вал из сцепления. Не допускайте того, чтобы двигатель опирался на вал.
Вложение 10376
36.Продолжайте постепенно поднимать двигатель вверх и вперед. Убедитесь, что все тросы, трубки и провода отсоединены и освобождены из крепежных зажимов. После подъема двигателя тщательно проверьте, чтобы ничто из перечисленного нигде не зацепилось.
37.Поднимите двигатель выше передней стенки кузова, затем удалите из автомобиля полностью.
-
Разборка двигателя - общие указания
Лучше всего установить двигатель на монтажный стенд, но если такового нет, установите двигатель на прочный и устойчивый верстак удобной высоты. Если же это невозможно, двигатель можно разбирать на полу.
При разборке двигателя следует тщательно следить за чистотой обнажаемых деталей и узлов. Лучший из путей достижения этого - соблюдение абсолютной чистоты в зоне ремонта двигателя, тщательная уборка, удаление всех следов смазки и масла, любой грязи.
При работе следует использовать керосин или хороший растворитель. Последний существенно упрощает работу, так как спустя некоторое время после нанесения растворителя, его и растворенные им масла и загрязнения можно смыть сильной струей воды. Если грязь въелась сильно, ее можно удалить растворителем и проволочной щеткой.
В конце нужно протереть наружную поверхность двигателя ветошью и только после этого, когда двигатель чист, можно начинать его разборку. При разборке, каждую снимаемую деталь необходимо промывать в ванне с керосином или бензином.
Не следует промывать в ванне с керосином детали с масляными каналами, такие как например коленчатый вал. Для их очистки пользуйтесь тряпкой, смоченной в бензине. Масляные каналы следует прочищать проволокой. При наличии источника сжатого воздуха, все части можно просушить обдувая их, масляные каналы также следует продуть.
Повторное использование уплотняющих прокладок может привести, если они изношены, к возникновению утечек масла или охлаждающей жидкости. Для предупреждения возможности возникновения неисправностей двигателя после его сборки, всегда используйте при сборке новые прокладки.
Не выбрасывайте, однако, старые, так как они могут быть использованы в качестве шаблонов при подборе или изготовлении новых. Повесьте их в гараже на подходящем крюке или гвозде.
При разборке двигателя удобнее работать, двигаясь сверху вниз. Поддон картера достаточно прочен, чтобы двигатель мог стоять на нем. Когда придет очередь поддона, двигатель можно положить на бок и всю последующую работу выполнять в этом положении.
Всегда когда это возможно, гайки, болты и шайбы желательно наживить от руки на место, откуда они были сняты. Это позволит избежать путаницы и возможной потери их. Если это сделать невозможно, разложите крепеж так, чтобы было ясно, откуда он был снят.
-
Вложений: 4
Вспомогательные компоненты (узлы) - снятие перед капремонтом двигателя
После того, как двигатель снят и тщательно очищен, с него могут быть сняты внешние компоненты, список которых приведен ниже:
1.Генератор - как описано в Главе Система бортового электрооборудования.
Вложение 10379
2.Крышка распределителя и свечные провода. Освободите крышку из пружинных зажимов, отсоедините свечные провода (они пронумерованы) от свечей зажигания и снимите крышку вместе с проводами.
3.Жгуты проводов.
Вложение 10380
4.Отсоедините провод датчика измерителя температуры (впереди).
Вложение 10381
5.Датчика во впускном трубопроводе (сверху), датчика-выключателя давления масла.
6.Монтажные скобы жгутов электропроводки.
7.Распределитель - как описано в Главе Система зажигания.
8.Стартер - как описано в Главе Система бортового электрооборудования.
9.Топливный насос (механический) - как описано в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов (только для моделей ранних лет выпуска).
10.Узел сцепления - как описано в Главе Сцепление.
11.Масляный фильтр - как описано в Разделе Снятие и установка масляного насоса.
12.Свечи зажигания.
13.Выпускной коллектор - как описано в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.
Вложение 10382
14. Скобу крепления трубки маслоизмерительного стержня. Она размещается на левой головке цилиндров и удерживается скобой и одним болтом.
-
Вспомогательные узлы – снятие (двигатель в автомобиле)
Для того, чтобы снять впускной трубопровод, головки цилиндров, сборку коромысел механизма привода клапанов, клапаны, поршни, синхронизирующую цепь и пр., в то время как двигатель находится на своем месте в автомобиле, необходимо выполнить операции, перечисленные ниже.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
- Начните с опорожнения радиатора и блока цилиндров как описано в Главе Система охлаждения и снимите верхний шланг.
- Отсоедините провод от отрицательной клеммы батареи.
- Снимите сборку воздушного фильтра как описано в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.
- Отсоедините ВВ провод от катушки зажигания, освободите крышку распределителя из пружинных зажимов, отсоедините свечные провода от свечей зажигания, освободите их из зажима на крышке головки цилиндров и снимите все это в сборе.
- Отсоедините тросы привода воздушной и дроссельной заслонок от правого карбюратора, см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.
- Отсоедините и снимите трубку подачи топлива, соединяющую левый карбюратор и топливный насос. На моделях поздних лет выпуска, необходимо отсоединить трубку подачи топлива идущую к установленному в линии топливному фильтру, который закреплен на подъемном рыме двигателя.
- Отсоедините трубку возврата топлива от правого карбюратора.
- Отсоедините и снимите шланги сапуна двигателя между карбюраторами и крышками головок цилиндров.
- Отсоедините вакуумные шланги исполнительного устройства механизма блокировки дифференциала и тормозного усилителя от впускного трубопровода.
- Отделите трубку вакуумного регулятора угла опережения зажигания распределителя от левого карбюратора.
- Отсоедините провода датчиков впускного трубопровода, отметив, куда они были присоединены.
- Отсоедините шланги подачи воды на передней стороне впускного трубопровода и два шланга отопителя с задней стороны трубопровода.
- Если предполагается ремонт сопряженный со снятием крышки кожуха синхронизирующей цепи (снятие распределительного вала или замена цепи или ее звездочек), должны быть сняты нижний шланг радиатора, обводной шланг, вентилятор охлаждения (Глава Система охлаждения), и генератор (Глава Система бортового электрооборудования). Кроме того, необходимо снять насос усилителя рулевого управления (если имеется), механический топливный насос (ГлаваСистемы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов) и масляный фильтр.
- Если предполагается снятие головок цилиндров, необходимо снять выпускные коллекторы (Глава Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов), генератор (Глава Система бортового электрооборудования) и скобу крепления трубки маслоуказательного стержня с болтом.
-
Вложений: 5
Впускной трубопровод - снятие
Если вспомогательные узлы сняты, появляется возможность снять впускной трубопровод. При капитальном ремонте двигателя разборка карбюраторов не является необходимой.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Прежде всего отсоедините следующие части двигателя, если этого не было сделано раньше:
Вакуумную трубку регулятора угла опережения зажигания. Она может быть отсоединена либо от левого карбюратора и от своей крепежной скобы на впускном трубопроводе, либо от распределителя.
Вакуумный шланг исполнительного устройства механизма блокировки дифференциала от впускного трубопровода.
Вложение 10383
Шланги системы вентиляции двигателя и пламегасителей между карбюраторами и крышками головок цилиндров.
Кронштейн крепления фильтра системы вентиляция картера двигателя на задней стороне впускного трубопровода прикрепленный одним болтом.
Вложение 10384
Все провода различных датчиков и соединение клапана системы рециркуляции выхлопных газов (ЕСЯ) если она предусмотрена (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Обводные шланги от передней стороны впускного трубопровода к водяному насосу и шланги отопителя.
2.Впускной трубопровод крепится к головкам цилиндров двенадцатью болтами. Их необходимо сначала понемногу отпустить и затем вывинтить. Болты имеют различную длину, заметьте их положение.
Резьбовая часть любых болтов головок блоков цилиндров или самого блока должна быть тщательно очищена проволочной щеткой, погружаемой в керосин или чистый бензин.
Вложение 10385
3.Если такая очистка не может быть произведена немедленно, болты необходимо держать в керосине или бензине, так как герметик, использованный при их установке, затвердевает на воздухе и его удаление усложняется.
Вложение 10386
4.Отведите в сторону шланги отопителя и шланг водяного насоса и освободите впускной трубопровод от головок цилиндров.
5.Перед тем как снять зажимы уплотнительной прокладки (по одному с каждой стороны), убедитесь, что на ее верхней поверхности нет охлаждающей жидкости.
Вложение 10387
6.Снимите зажимы и поднимите прокладку вверх, затем снимите ее резиновые уплотнители. Несмотря на искушение использовать прокладку еще раз, не следует делать этого - обычно она дает течь.
-
Вложений: 4
Снятие механизма привода клапанов
В этом разделе описаны операции по снятию коромысел клапанов, оси коромысел, штанг толкателей и гидравлических толкателей для одной из головок цилиндров. Эти операции могут быть повторены, если необходимо, и для другой. Предварительно нужно опорожнить систему охлаждения, снять сборку воздушного фильтра и впускной трубопровод как было описано выше.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Снимите крышку головки цилиндров, закрывающую механизм привода клапанов; она крепится четырьмя винтами с крестообразными шлицами.
Вложение 10388
2.Открутите четыре болта крепления сборки оси коромысел, она будет приподыматься под действием пружин клапанов.
Вложение 10389
3.Извлеките всю сборку вместе с болтами и отложите ее в том же положении, как она была установлена на двигателе. Обратите внимание, что защитный отражатель располагается на заднем конце сборки правой головки блока цилиндров и на переднем конце левой головки.
Вложение 10390
4.Приготовьте кусок картона с 8-ю отверстиями, пронумеруйте отверстия. Затем извлеките штанги толкателей и поместите их в отверстия картона в порядке, соответствующем порядку их расположения в блоке цилиндров.
5.Найдите подходящую коробку с 8-ю отделениями или изготовьте такую. Пронумеруйте отделения коробки от 1 до 8.
Вложение 10391
6.Осторожно извлеките толкатели из своих гнезд и уложите их в соответствующие отделения коробки. Эту операцию можно выполнить вместе с предыдущей: извлеките штангу толкателя и поместите ее в соответствующее отверстие в картоне, затем извлеките ее толкатель и положите его в отделение коробки с тем же номером. Обычно при извлечении штанги, толкатель приподнимается и его легко можно извлечь.
7.Если толкатели не вынимаются, но предполагается полная разборка двигателя, оставьте их в гнездах до тех пор, пока не снимите распределительный вал, затем вытолкните их снизу.
-
Снятие головки блока цилиндров
- Когда впускной трубопровод и узел привода клапанов сняты, ослабьте болты головки цилиндров постепенно в последовательности, обратной указанной в иллюстрации к Разделу Сборка и установка головок цилиндров.
- Выньте болты головки, обратите внимание и отметьте для себя места расположения болтов трех разных размеров по длине.
- Снимите головку цилиндров, отложите ее в сторону, удалите прокладку и выбросите ее.
- Повторите операцию со второй головкой, если она тоже должна быть снята. Если кронштейн генератора оставить закрепленным на правой головке цилиндров, спутать две головки, если они обе сняты при полном ремонте, нельзя.
-
Вложений: 4
Снятие клапанов
Приготовьте для этой работы кусок картона с 8-ю отверстиями, пронумеруйте их. Если предполагается снятие клапанов с обеих головок - приготовьте два куска картона и сделайте на одном надпись - ЛЕВАЯ, а на другом - ПРАВАЯ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Действия по снятию клапанов аналогичны для обоих головок цилиндров. Начните с передней стороны головки, установите съемник пружин клапанов на первом клапане.
Вложение 10392
2.Зажмите съемник и извлеките два сухаря разрезного конусного замка, удерживающего верхнюю тарелку пружины клапана.
Вложение 10394
3.Снимите верхнюю тарелку.
Пружины (или одну пружину на поздних моделях).
Вложение 10393
И клапан.
Вложение 10395
4.Поместите первый извлеченный клапан в отверстие под номером 1 в картоне, приготовленном для этой цели, а пружину(ы), тарелку и сухари - в подходящую коробку.
5.Аналогичным образом извлеките остальные клапаны, следите, чтобы они были помещены в отверстия картонок соответствующей головки блока цилиндров с соответствующими номерами.
-
Вложений: 3
Снятие цепи привода ГРМ, ее крышки и звездочек
Для этой работы, если она будет проводиться на двигателе не снятом с автомобиля, даже если сняты все вспомогательные узлы необходимо не забыть отсоединить провода от датчика давления масла.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Начать нужно со снятия заводной собачки-болта и шкива коленчатого вала. Для этого потребуется торцевая головка или торцевой ключ размером на 15/ 16 дюйма (33.4 мм). Если двигатель в автомобиле, переключите коробку передач на 1-ю передачу, чтобы предотвратить прокручивание двигателя при откручивании собачки. При выполнении работы на снятом двигателе, для этой цели необходимо застопорить маховик двигателя как описано в Разделе Снятие и установка маховика.
Вложение 10396
2.Если работа проводится на двигателе установленном в автомобиле и без снятия головок цилиндров, необходимо установить коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра (передний, первый левого ряда) оказался в Верхней Мертвой Точке ВМТ конца такта сжатия. Для этого, вращая двигатель необходимо следить за бегунком распределителя. Когда он установится в положение подачи высокого напряжения на ВВ провод, ведущий к свече зажигания первого цилиндра, это соответствует моменту зажигания в первом цилиндре. Проверить это можно по шкале, нанесенной на шкив коленчатого вала. Указательная скоба должна находиться точно против метки TDC выбитой на шкиве.
3.Если автомобиль оборудован усилителем рулевого управления, ослабьте болты крепления насоса усилителя, ослабьте натяжение приводного ремня и снимите его. Снимите насос с кронштейна и закрепите его в двигательном отсеке. Отсоединять шланги от насоса не нужно.
Вложение 10397
4.Снимите шкив коленчатого вала. Для этой цели может потребоваться съемник с тремя захватами, но обычно шкив снимается достаточно легко рукой.
5.Отметьте положение распределителя относительно крышки цепи, отверните болты скобы крепления распределителя и снимите последний вместе со скобой.
6.Отверните и снимите два нижних болта крышки.
7.Отверните и снимите девять болтов, крепящих крышку, и снимите ее вместе с водяным и масляным насосами. Старайтесь не повредить прокладку поддона картера. Снимите и отложите скобы крепления насоса усилителя рулевого управления, заметьте положение их установки.
8.Удалите старую уплотнительную прокладку крышки.
9.Убедитесь, что метки положения коленчатого и распределительного валов, сделанные на их звездочках, находятся на одной линии друг относительно друга.
Вложение 10398
10.Отвинтите болт шестерни привода распределителя, снимите: болт с шайбой, шестерню, кулачок топливного насоса (или проставку, на моделях поздних лет выпуска) с переднего конца распределительного вала. Следите, чтобы распределительный вал не вращался при отворачивании болта.
11.Цепь и обе звездочки теперь могут быть сняты в сборе, с соответствующих им валов.
12.Если сборки приводов клапанов остались на месте, не допускайте проворачивания ни коленчатого, ни распределительного валов, в противном случае может произойти контакт поршней и клапанов, что приведет, в свою очередь, к поломкам.
-
Вложений: 1
Снятие распределительного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Прежде чем снимать распределительный вал, снимите с двигателя перечисленные ниже узлы, описание этих процедур см. выше.
Вспомогательные узлы (Разделы Вспомогательные компоненты (узлы) - снятие перед капремонтом двигателя или Вспомогательные узлы – снятие (двигатель в автомобиле)).
Впускной трубопровод (Раздел Впускной трубопровод - снятие).
Механизм привода клапанов (Раздел Снятие механизма привода клапанов).
Крышку синхронизирующей цепи и звездочки цепи (Раздел Снятие цепи привода ГРМ, ее крышки и звездочек).
Вложение 10399
2.Извлеките распределительный вал из блока цилиндров. Следите, чтобы не были повреждены подшипники. Подшипники не могут быть заменены, при их повреждении необходима замена блока цилиндров.
-
Снятие поддона картера
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
- Слейте масло двигателя в подходящую емкость. Если при этом двигатель не снят с автомобиля, необходимо сначала приподнять передок автомобиля. Не забудьте установить колодки под колеса.
- Открутите болты крепления поддона. Это можно сделать из-под автомобиля, если двигатель не снят с него. Если двигатель снят, наклоните его сначала на одну сторону и открутите доступные болты, затем на другую, чтобы отвернуть все болты.
- Отделите поддон от картера, но не прилагайте чрезмерного усилия.
- Отложите его в том же положении, в каком он находился на двигателе.
- Открутите два болта и, если необходимо, снимите маслозаборник с сетчатым фильтром.
-
Вложений: 4
Снятие поршней и шатунов
Перед снятием поршней и шатунов, необходимо снять вспомогательные узлы двигателя, впускной трубопровод, механизм привода клапанов, головки цилиндров и поддон картера. Описание этих работ было приведено ранее.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Снимите маслозаборник с сетчатым фильтром, положив двигатель набок если он снят с автомобиля. Эта операция может быть проведена из-под автомобиля, если двигатель не снят с него.
Вложение 10400
2.Нелишне вспомнить, перед тем как начинать эту работу, что цилиндры нумеруются спереди назад, причем четные номера соответствуют правому ряду, а нечетные - левому. Крышки подшипников нижних головок шатунов нечетных цилиндров размещаются на передней части кривошипной шейки коленчатого вала, крышки подшипников четных цилиндров - на задней части. Крышки и шатуны не маркированы, поэтому их снятие требует повышенного внимания, на каждом шатуне и его крышке перед снятием чертилкой следует нанести номер соответствующего им цилиндра. Чтобы не перепутать их, приготовьте две коробки, достаточно большие, чтобы в них поместилось по четыре поршня с шатунами. На одной коробке сделайте надпись 2-4-6-8, на другой - 1-3-5-7. Каждую сборку после снятия укладывайте в коробку с соответствующей надписью.
3.Если эта работа выполняется на двигателе не снятом с автомобиля, извлечение шатунно-поршневых сборок нужно проводить спереди назад, последовательно, начиная с цилиндра № 1 до № 8, так как вертикальное положение двигателя позволяет легко извлекать вверх сборки из обоих рядов цилиндров.
4.Если двигатель снят с автомобиля и размещается на верстаке удобнее сначала снять шатунно-поршневые сборки одного ряда цилиндров, затем перевернуть блок цилиндров на другую сторону и снять сборки другого ряда. В виду особенностей конструкции блока цилиндров проще произвести снятие сборок с одной стороны за один раз.
Вложение 10401
5.Проверните коленчатый вал так, чтобы облегчить доступ к гайкам крепления крышки подшипника нижней головки шатуна первого цилиндра. Отверните гайки удалите их и снимите крышку.
6.Промаркируйте крышку номером цилиндра (в данном случае № 1).
Вложение 10402
7.Отрежьте два коротких куска пластмассовой трубки соответствующего диаметра и оденьте их на болты крышки шатуна. Эта предосторожность необходима для того, чтобы при снятии не повредить поверхность гильзы цилиндра или шейку коленчатого вала.
8.Вытолкните шатун с поршнем вверх, если необходимо, слегка постучите по торцам болтов крышки шатуна деревянной рукояткой молотка.
9.Извлеките поршень и шатун через верхнее отверстие блока цилиндров, снимите защитные трубки с болтов.
Вложение 10403
10.Промаркируйте шатун номером цилиндра, затем установите крышку подшипника на место и наживите гайки. Обратите внимание, что буртик на крышке подшипника должен совпадать с выступом на шатуне.
11.Уложите сборку в коробку с соответствующим номером.
12.Проверните коленчатый вал так, чтобы стало возможно открутить пару крепежных гаек крышки следующего подшипника. Повторите действия описанные ранее для всех остальных шатунно-поршневых сборок.
-
Вложений: 2
Снятие и установка маховика
Маховик может быть снят только в том случае, если снят двигатель.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
`1.При капитальном ремонте двигателя, маховик не следует снимать до тех пор, пока это возможно, так как с его помощью можно застопорить вращение коленчатого вала двигателя при отворачивании болта шкива или провернуть вал при снятии шатунно-поршневых сборок. Однако, перед тем как отворачивать болт шкива, болты крепления маховика следует слегка ослабить.
2.Если главная цель работы, требующей извлечения двигателя, заключается в снятии маховика, то сначала необходимо снять сборку сцепления, как описано в Главе Сцепление.
Вложение 10404
3.Отверните и снимите шесть удерживающих маховик болтов и, затем, снимите его. Будьте осторожны - маховик тяжелый!
4.При установке маховика следует иметь ввиду, что отверстия крепления смещены, так что установить его неправильно невозможно.
5.Поместите маховик на цапфу коленчатого вала, стартерная шестерня должна быть обращена к двигателю, поверните его до совпадения отверстий.
Вложение 10405
6.Ввинтите все шесть болтов. Перед окончательной затяжкой болтов с усилием, указанным в Таблицах размеров и регулировок, выберите люфт маховика поворотом его против направления вращения двигателя. Для предотвращения проворачивания двигателя при затяжке болтов, используйте клин или стопорную скобу, как показано на фото.
-
Вложений: 4
Снятие коленчатого вала
Работы по снятию коленчатого вала могут быть проведены только на снятом с автомобиля двигателе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Разберите двигатель полностью как описано в предыдущих разделах. В блоке цилиндров должен оставаться только коленчатый вал.
2.Отвинтите болты крепления крышек коренных подшипников.
Вложение 10406
3.Снимите крышки вместе с болтами и вкладышами подшипников. Обратите внимание, что первые четыре крышки пронумерованы от передней стороны двигателя 1-2-3-4. Последняя, задняя крышка более крупная и легко отличимая, не маркирована. На крышках отлиты стрелки, которые указывают направление к переду двигателя.
4.Задняя крышка будет при разборке отходить от места посадки, так как составляет часть конструкции заднего сальника.
Вложение 10407
5.Осторожно поднимите коленчатый вал за оба конца. Оснащенный губками задний сальник, устанавливаемый на моделях поздних лет выпуска, снимется вместе с валом.
Вложение 10408
6.Извлеките верхние вкладыши коренных подшипников из их гнезд (постелей). Обратите внимание, что вкладыш центрального подшипника (№ 3) имеет фланцы, так как этот подшипник выполняет функции упорного подшипника коленчатого вала. Пометьте вкладыши, если предполагается их обратная установка.
Вложение 10409
7.Нижние вкладыши коренных подшипников следует извлекать из крышек только если они подлежат замене.
-
Вложений: 5
Снятие и установка масляного насоса
При капремонте двигателя, масляный насос будет снят как часть сборки крышки цепи привода ГРМ и в это время его можно разобрать и отремонтировать на верстаке. Ниже описывается снятие и установка масляного фильтра и масляного насоса независимо друг от друга при техническом обслуживании или при капремонте.
Масляный фильтр
Масляный фильтр - модели ранних лет выпуска
Вложение 10410
1 — Шестигранная гайка
2 — Уплотнительное кольцо
3 — Фильтр
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.На автомобиле может быть установлен один из двух типов фильтров. На моделях ранних лет выпуска на корпусе фильтра имеется шестигранная гайка, на других моделях корпус без гайки, но в составе фильтра имеется внутренний перепускной клапан. Эти два типа не взаимозаменяемы.
2.Отвинтите корпус фильтра. На моделях ранних лет выпуска для этой цели может быть использован гаечный ключ, на других моделях для этого потребуется специальный ключ.
3.Будьте осторожны снимая фильтр, он заполнен маслом.
4.Снимите уплотнительное кольцо и выбросите его.
5.Не задерживайтесь с установкой нового фильтра, так как из насоса выльется масло, что потребует его снятия и заполнения.
Вложение 10411
6.Установите новое уплотнительное кольцо в новый фильтр и закрутите его рукой пока корпус фильтра и уплотнительное кольцо не прижмутся к посадочной поверхности масляного насоса. Затяните фильтр еще на пол-оборота, но только рукой. Крайне важно не перетянуть масляный фильтр устанавливая его. Гайка на корпусе масляного фильтра моделей ранних лет выпуска предназначена только для его снятия.
7.Если замена масла в картере двигателя не предполагается, маслоизмерительным стержнем проверьте уровень масла, предварительно дав двигателю немного поработать, долейте, если требуется.
Масляный насос
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Снимите масляный фильтр как описано выше. Если будет устанавливаться этот же фильтр, не сливайте из него масло.
2.Отсоедините разъем от датчика-выключателя давления масла.
Вложение 10412
3.Ослабьте специальные болты удерживающие крышку насоса. Подставьте под насос сливную емкость. Отвинтите болты и снимите крышку насоса.
4.Снимите и выбросьте уплотнительную прокладку.
Вложение 10413
5.Снимите шестерни масляного насоса.
6.При сборке установите новую уплотнительную прокладку на крышку насоса.
7.Заполните корпус насоса техническим вазелином (не применять для этой цели любые другие типы смазок).
Вложение 10414
8.Поместите шестерни насоса в корпус в правильном положении, убедитесь, что вазелин заполняет все видимые полости. Если насос не заполнить полностью вазелином, то при пуске двигателя не произойдет всасывания в него масла.
9.Установите крышку насоса на его корпусе в правильное положении. Держите под рукой специальные болты, прихватите ими крышку, затянув от руки.
10.Затем затяните равномерно и последовательно все болты с усилием, величина которого указана в Таблицах размеров и регулировок.
11.Проверьте уровень масла и, если необходимо, долейте.
-
Проверка узлов двигателя на износ
Когда двигатель снят и все его детали должным образом очищены, наступает момент принятия решения о том, какие из них необходимо заменить. В следующих Разделах описывается как принять такое решение. В случаях возникновения сомнений в оценке состояния детали следует предпочесть ее замену на новую. Даже если рассматриваемая деталь легко доступна, следует принять во внимание степень потребующихся в будущем усилий по ее замене. Все это достаточно относительно и зависит от того, требуется ли лишь поддержание "живучести" автомобиля, или же от автомобиля требуется экономичная и надежная работа на протяжении многих тысяч километров.
Приведенные ниже разделы посвящены проверке различных узлов и деталей двигателя на износ и их восстановлению.
-
Вложений: 6
Проверка состояния и ремонт сборок осей коромысел
Если сборки осей коромысел сняты с двигателя, в первую очередь следует проверить коромысла и оси на износ, чтобы определить требуется ли их разборка и ремонт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Сначала займитесь одной из сборок, не смешивайте компоненты правой и левой. Для правильной сборки валы отмечены.
Вложение 10415
2.Вначале проверьте состояние коромысел. Сами коромысла изготовлены литьем, но на каждом конце установлены закаленные вставки. Плоские закаленные накладки опираются на нагрузочные площадки на концах стержней клапанов, а вставки в виде чашек - на штанги толкателей. При большом пробеге автомобиля или сильном износе закаленных чашек, они либо разрушаются, либо начинают изнашиваться интенсивнее. Как правило, если сильно изношены чашки, то столь же сильно изношены будут и штанги толкателей. Подобным образом изнашиваются и плоские накладки, и если такой износ наблюдается, то коромысло следует заменить. На снимке слева показано новое коромысло, справа - старое.
Вложение 10416
3.Проверьте величину поперечного смещения коромысел на оси. Если имеется заметный люфт сделайте следующее. Сдвиньте коромысла вдоль оси сжимая пружины и тщательно осмотрите саму ось. Если это делать только сверху, то следы износа можно не заметить, так как износ оси происходит снизу; коромысла воздействуют на ось под давлением клапанов и штанг толкателей снизу. У автомобилей с большим пробегом или при недостаточном снабжении маслом верхней части двигателя, величина износа может быть довольно существенной. На снимке внизу показана изношенная ось коромысел клапанов, вверху - новая ось.
4.Открутите болты опор оси коромысел и сдвиньте опоры вдоль оси. Проверьте величину износа в месте контакта опор с осью.
5.Ремонт сборки осей производится следующим образом. Снимите шплинт с одного конца оси и затем, осторожно снимите остальные детали, плоскую шайбу, изогнутую шайбу, коромысло, опору, второе коромысло и пружину запоминая их положение для последующей сборки.
Вложение 10417
6.Установите шплинт, плоскую и изогнутую шайбы - положение желобка на торце оси - вверх.
Вложение 10418
7.Затем оденьте на ось два коромысла с опорой между ними - обратите внимание на положение поверхностей привода клапанов относительно опоры.
8.При установке новых коромысел убедитесь, что используемая для консервации и хранения смазка удалена с них и из масляных каналов; новое коромысло должно быть смазано чистым маслом перед установкой на ось.
Коромысла располагаются по обе стороны опоры и должны быть установлены так, чтобы металлические накладки располагались непосредственно над стержнями клапанов. Клапанные концы коромысел должны быть слегка отклонены от опор, как показано пунктирными линиями на рисунке.
Пунктирные линии (А) показывают отклонение коромысел от опор
Вложение 10419
1 — Опора, коромысла и пружины
2 — Болты
3 — Изогнутая шайба
4 — Плоская шайба
5 — Шплинт
9.На одном из торцов оси имеется углубление, обеспечивающее возможность правильной ориентации оси, маслопроводящими отверстиями вверх. Углубления должны располагаться наверху оси коромысел. На правом ряду цилиндров (с точки зрения человека сидящего на водительском месте) ось должна быть повернута углублением к передней части двигателя, на левом ряду - к задней стороне. При сборке всегда устанавливайте новый шплинт.
Вложение 10420
10.Установите защитный отражатель и болты на ось. Защитный отражатель устанавливается на стороне оси, противоположной стороне, на которой прорезан желобок.
11.Сборка оси коромысел готова к установке на двигатель. Выполните работы по проверке и ремонту второй сборки.
-
Вложений: 3
Проверка состояния толкателей и штанг толкателей
Поскольку гидравлические толкатели приводятся в действие снизу, существует большая вероятность, что нижние изношенные концы имеют либо форму углубления, либо форму купола. Проверьте и замените толкатели, если износ значителен.
Если на корпусе толкателя выше его нижнего конца имеются задиры или борозды, его необходимо заменить. Такие повреждения вызываются боковым давлением кулачка распределительного вала, которое передается на боковую поверхность толкателя, движущегося вертикально в направляющей втулке.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Проверьте внутреннюю и наружную поверхности толкателей на наличие прогаров, каверн и задиров. Замените толкатель, если его корпус имеет сильные задиры или раковины, либо если имеются сквозные прогары стенок.
2.Проверьте поверхность контакта толкателя с кулачком распределительного вала. Замените толкатель если его поверхность сильно изношена или разрушена. При работе толкатель, двигаясь вверх и вниз, должен вращаться, при этом поверхность износа имеет ровную сферическую форму. Если же толкатель не вращается, то поверхность износа прямоугольная, с углублением в центре. Неподвижный толкатель должен быть заменен. Кулачок распределительного вала, находившийся в контакте с неподвижным толкателем, следует проверить. При замене толкателя, убедитесь, что он легко вращается в направляющей втулке блока цилиндров.
Вложение 10421
3.Проверьте состояние поверхностей толкателей, контактирующих со штангами, их шероховатость и износ. При наличии любого вида износа, толкатель необходимо заменить.
Поверхности износа толкателей
Вложение 10422
А — При правильном движении и вращении
В — При неподвижном толкателе
С — Типичные примеры чрезмерного износа
4.Осмотрите штанги толкателей. Прежде всего, убедитесь, что они не изогнуты. Если штанга изогнута или деформирована - замените ее.
Вложение 10423
5.Проверьте торцы каждой штанги. Если шарообразный конец или седло имеют шероховатую поверхность, повреждения или сильно изношены - замените штангу. Если обнаружено, что одна из штанг сильно изношена и при этом не забракованы ни толкатель, ни коромысло этой штанги, проверьте толкатель и/или штангу снова.
-
Проверка состояния распределительного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
- Тщательно очистите распределительный вал, высушите его. Обращайтесь с ним осторожно.
- Проверьте поверхности подшипников распределительного вала, убедитесь, что они не изношены, не имеют дефектов, задиров, царапин и т. п.
- Подобным образом проверьте поверхности рабочих выступов кулачков, убедитесь, что их износ не чрезмерен.
- Убедитесь, что шпонка вала и шпоночная канавка не имеют заусениц и повреждений. Шпонка должна садиться в канавку плотно.
- При возникновении сомнений посоветуйтесь со специалистом и/или замените распределительный вал на новый.
- Подшипники распределительного вала в блоке цилиндров незаменяемые. Если они сильно изношены или повреждены, потребуется замена всего блока цилиндров.
-
Вложений: 1
Проверка состояния и ремонт головки блока цилиндров
В Разделе описаны операции по очистке/снятию нагара с головок блока цилиндров и клапанов, контролю и фрезеровке седел клапанов и их замене. Сначала работы производятся на одной из головок.
Головка цилиндров
Вложение 10424
1 — Клапаны
2 — Камеры сгорания
3 — Гнезда направляющих втулок клапанов
4 — Касание клапана и седла должно происходить на внешнем ребре седла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Тщательно промойте головку керосином или смесью керосина и бензина и просушите ее.
2.Очистите камеры сгорания и порты, используя для этой цели щетку из латунной проволоки. Прочистите направляющие втулки клапанов, пропустив через них чистую тряпку.
3.Смойте или, с помощью автомобильного насоса, сдуйте частицы нагара.
4.Проверьте положение клапанов в их направляющих втулках. При наличии ощутимого поперечного люфта клапанов во втулках, потребуется замена клапанов и/или направляющих втулок. (Новые клапаны могут быть установлены без замены направляющих втулок, но не наоборот). Установка новых направляющих втулок производится на специализированных станциях технического обслуживания.
Притирка и замена седел клапанов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Если при проверке клапанов и их седел обнаружено, что седла сильно изношены либо изъедены их необходимо расточить. При чрезмерном износе седел, когда их расточка невозможна, необходимо заменить вставки седел на новые. Эти две работы должны выполняться на специализированных станциях технического обслуживания.
2.На практике редко встречаются случаи, когда износ седел таков, что необходима их замена. Обычно сильно изнашиваются выпускные клапаны, так что владелец автомобиля может просто приобрести комплект новых клапанов и притереть их к седлам.
Чистка клапанов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Очистите клапаны.
2.Удалите твердый нагар с тарелок клапанов, снизу и сверху, использовав для этой цели нож со скругленным лезвием. Не повредите при этом уплотняющие поверхности клапанов.
4.Окончательно очистите клапаны мягкой проволочной щеткой, не касаясь ею уплотняющих поверхностей и стержней клапанов.
-
Вложений: 1
Проверка состояния и притирка клапанов
Проверка
Проверьте тарелки клапанов, особенно выпускных, на наличие каверн и пережогов. Одновременно необходимо проверить и их седла. Если каверны на клапанах и седлах очень мелкие, их следы могут быть удалены совместной притиркой клапанов и седел с использованием грубой и, затем, мелкой притирочных паст. При наличии глубоких каверн на седлах, их необходимо расточить и, затем, установить и притереть новые клапаны, как описано в Разделе Проверка состояния и ремонт головки блока цилиндров. Если клапаны и седла требуют притирки для удаления каверн или при незначительном износе, либо установлены новые клапаны на старые седла, необходимо выполнить работы, которые описаны ниже.
Притирка
Притирка клапана, поверхности клапана
Вложение 10425
1 — Если клапан притерт так, что его рабочая поверхность выглядит как на рисунке - замените его
2 — Корректный угол рабочей поверхности клапана
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Разместите головку блока цилиндров на деревянных брусках, начните с клапана № 1.
2.Смажьте небольшим количество грубой или средней притирочной пасты поверхность седла, поместите на тарелку клапана специальный притирочный присасывающийся инструмент. Притирка производится полувращательным движением клапана с одновременным прижимом к седлу. Периодически следует приподнимать клапан, чтобы притирочная паста перераспределилась по притираемым поверхностям. Когда притираемые поверхности клапана и его седла станут равномерно матовыми, серого цвета, удалите остатки пасты и повторите притирку, на этот раз тонкой пастой, вращая и приподнимая клапан для перераспределения пасты по притираемым поверхностям. Не очень тугая пружина, помещенная под тарелку клапана, существенно облегчит эту работу. Когда на притираемых поверхностях клапана и седла образуется замкнутый поясок блестящего серого цвета, операцию притирки можно считать законченной.
Тщательно удалите все следы притирочных паст, убедитесь, что остатков пасты нет в портах и в отверстиях направляющих втулок клапанов. Протрите клапаны и седла клапанов ветошью, смоченной керосином, затем протрите чистой. При наличии сжатого воздуха, продуйте отверстия направляющих втулок, обдуйте клапаны и прилегающие части головки блока цилиндров.
3.Затем промойте головку блока цилиндров в чистом керосине, чтобы удалить все оставшиеся следы притирочных паст. Вылейте этот керосин (нельзя использовать в дальнейшем), и протрите головку чистой неворсящейся ветошью.
4.Протрите внутренние поверхности направляющих втулок, пропустив в них ветошь.
-
Вложений: 4
Замена сальника крышки синхронизирующей цепи
На автомобилях поздних лет выпуска установлен сальник оснащенный губками, для съема которого не нужно снимать крышку кожуха синхронизирующей цепи. На автомобилях ранних лет выпуска, сначала нужно ее снять. Детали операции по замене сальника на автомобилях ранних лет выпуска описаны в Разделе Установка цепи, крышки кожуха и звездочек привода ГРМ.
При замене сальника на автомобилях поздних лет выпуска, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить крышку при извлечении старого сальника.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Вложение 10426
1.Следуя инструкциям, изложенным в Разделе Снятие цепи привода ГРМ, ее крышки и звездочек, снимите шкив коленчатого вала. Затем отвинтите расположенные по кругу винты-саморезы крепящие брызговик и снимите его с передней поверхности крышки.
2.На передней поверхности сальника, с противоположных сторон, просверлите два отверстия небольшого диаметра и вкрутите в них винты-саморезы, оставив снаружи такую длину, чтобы за них можно было взяться плоскогубцами. Используя пару плоскогубец теперь можно извлечь сальник из крышки наружу.
3.Если перед выполнением операции по извлечению сальника крышка была снята, то его можно выбить изнутри крышки, предварительно сняв брызговик.
4.После извлечения старого сальника, очистите посадочное отверстие и удалите заусеницы с его переднего края.
Вложение 10427
5.Смажьте новый сальник и вставьте его в отверстие без перекоса.
Вложение 10428
6.Осторожно вбейте его в отверстие, использовав для этой цели подходящую выколотку. Если крышка снята, то для этой цели подойдет плоский деревянный брусок и молоток. В противном случае можно использовать торцевую головку большого размера или какой-либо подобный предмет.
Вложение 10429
7.Проверьте глубину посадки сальника в отверстии и убедитесь, что он не перекошен. Используйте для этого линейку и щуп. Сальник должен находиться на глубине 1.5 мм от передней поверхности отверстия в крышке.
8.Установите брызговик и прикрепите его винтами-саморезами.
-
Проверка состояния цепи привода ГРМ и ее звездочек
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Осмотрите зубья звездочек на коленчатом и распределительном валах. Если они сношены, звездочки нужно заменить.
2.Проверьте звездочку распределительного вала на отсутствие трещин.
3.Проверьте цепь на износ и ослабление связи звеньев. Чрезмерное ослабление звеньев цепи не допускается. При ремонте, когда крышка кожуха снята, не следует допускать провисания цепи. Конструкция двигателя не предусматривает натяжителя цепи, поэтому если она ослаблена, то может соскочить со звездочек. Замените цепь, если это необходимо.
-
Вложений: 1
Проверка состояния и ремонт поршней и шатунов
На состояние поршней, колец поршней, шатунных подшипников и втулок верхних головок шатунов влияет много факторов, но определяющими являются следующие:
- Общий пробег автомобиля..
- Условия эксплуатации автомобиля, соблюдение требований по поддержанию уровня масла, регулярность замены масла и масляного фильтра.
Домашний механик должен быть осведомлен, что для определения истинного состояния поршней и шатунов он должен иметь в наличии либо понимать необходимость приобретения некоторых профессиональных приспособлений и инструментов. Например поршневые пальцы могут быть выпрессованы гидравлическим прессом либо выталкивателем, развивающим усилие свыше 8 тонн (8128 кг). Помимо этого, для измерения степени износа и овальности гильз цилиндров нужен специальный микрометр, а для измерения степени износа поршней, необходим обычный микрометр, со скобой, позволяющей охватить поршень для измерения его диаметра,
Поршни стандартного размерного ряда имеют пять градаций размеров (см. Таблицы размеров и регулировок). Размерная метка установленных при производстве автомобиля поршней, отштампована на их днищах и на поверхности блока цилиндров.
Вложение 10430
Измерение диаметра поршня при помощи микрометра.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.При установке новых поршней в гильзу стандартного размера, выберите поршни соответствующей размерной группы, чтобы обеспечить надлежащий зазор между поршнями и гильзами цилиндров. Ступеньку износа на верхней части гильзы необходимо удалить, в противном случае, верхнее поршневое кольцо должно иметь прямоугольную фаску. Если не выполнить этих требований, верхнее кольцо может сломаться при ударе о ступеньку.
2.Если при разборке предполагается, что дальнейшая сборка будет происходить без замены поршней, следует пометить поршни и их шатуны меткой, соответствующей номеру цилиндра.
3.Если предполагается только замена колец, то разбирать сборку шатуна с поршнем нет необходимости.
Осторожно снимите поршневые кольца, сохраняя порядок их установки при складировании.
4.Очистите днище поршня от нагара. Очистите канавки поршня используя для этой цели в качестве скребка обломок поршневого кольца. Берегите пальцы - кольцо имеет острые кромки! Не поцарапайте поршень выполняя эту работу.
5.Тщательно осмотрите трущиеся поверхности поршня, убедитесь, что на них отсутствуют задиры, трещины и сколы, особенно на юбке. Осмотрите днище, на нем не должно быть выбоин или следов, оставленных попавшими в камеру сгорания посторонними предметами, обломками колец, электродами свечей и т. п.
6.Поршневые кольца разрушившиеся внутри цилиндра во время работы двигателя, повреждают канавки поршней, что может вызвать перекос колец из-за увеличения зазоров в канавках. Поршни с такими повреждениями должны быть заменены. Сломавшиеся кольца могут также поцарапать стенки гильз цилиндров, в тяжелых случаях потребуется переточка. См. Раздел Проверка состояния блока цилиндров и картера.
7.После расточки цилиндров применяются поршни с увеличенными на 0.25 и 0.5 мм диаметрами.
8.Тщательно осмотрите шатуны. Они не подвержены износу, но в экстремальных случаях, таких как например частичное заклинивание двигателя, они могут искривиться. Искривление может быть заметно на глаз, но в случае сомнений их следует заменить или проверить с помощью специалистов станции технического обслуживания.
-
Вложений: 2
Установка поршневых колец
При замене колец на двигателе с изношенными гильзами цилиндров необходимо либо удалить ступеньку износа в верхней части гильз цилиндров, либо установить верхние кольца с прямоугольной фаской. Если ни одно из этих условий не будет выполнено, вновь установленные кольца могут разрушиться при ударе о ступеньку.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Перед установкой новых колец рекомендуется отхонинговать гильзы. Такая доводка улучшает условия удерживания масла на стенках гильз цилиндров.
2.Верхнее компрессионное кольцо двигателей ранних лет выпуска устанавливается так, чтобы отметка "Т" или "Тор" была обращена вверх (внутренний скос обращен вниз). Верхнее компрессионное кольцо двигателей поздних лет выпуска плоское, не маркированное, может быть установлено любой стороной вверх. Второе компрессионное кольцо, с прямоугольной фаской, должно устанавливаться только в верхнюю канавку поршней. Второе кольцо маркировано "T" или "Top" эта метка должна быть обращена вверх.
3.Специальное маслосъемное кольцо, разжимного типа, не имеет зазора в канавке. Следует следить, чтобы концы пружинного расширителя этого кольца (устанавливается первым) не накладывались друг на друга, а были установлены встык. По одному установите сегменты маслосъемного кольца, следите, чтобы они плотно прилегали к стенкам канавки поршня.
4.Одевайте кольца на поршень разжатыми, пользуясь обеими руками захватите кольцо пальцами за наружные края у замка, разожмите его и наденьте на днище поршня, затем сдвигайте его по поршню к нужной канавке. Для того, чтобы кольцо не попало в другую канавку, воспользуйтесь фольгой или лезвием старого измерительного щупа, которые нужно подложить под устанавливаемое кольцо. Не вращайте кольца выполняя эти операции, - они могут заклиниться на поршне.
Вложение 10431
5.Несколько слов о зазоре в замке кольца. Поместите компрессионное кольцо в цилиндр на глубину примерно 25 мм, чтобы кольцо при этом не перекосило, воспользуйтесь поршнем для его проталкивания. Замерьте зазор в замке кольца с помощью щупа. Величина зазора должна находиться в пределах, указанных в Таблицах размеров и регулировок. Если требуется, величина зазора может быть увеличена, подшлифуйте концы кольца мелким плоским надфилем. Тщательно контролируйте результат, руководствуйтесь здравым смыслом чтобы не переусердствовать. Вставьте кольцо в цилиндр снова, как было описано, замерьте зазор. Если требуется, повторите обработку. Если изначально новое кольцо имеет большой зазор, следует взять другое.
Вложение 10432
6.Когда кольца помещены в канавки поршня, следует измерить зазор в канавках поршней. Величина зазора указана в Таблицах размеров и регулировок.
7.Устанавливая кольца в канавки следите, чтобы замки компрессионных колец были на противоположных по диаметру сторонах поршня, а маслосъемное кольцо было установлено так, чтобы его замок был направлен в сторону между поршневым пальцем и опорной поверхностью поршня. Зазоры верхнего и нижнего сегментов маслосъемного кольца должны быть расположены по обе стороны стыка расширителя каждый на расстоянии примерно 25 мм от него. Такое расположение замков колец обеспечивает хорошую компрессию.
-
Вложений: 1
Проверка состояния коленчатого вала
Проверка прямолинейности коленчатого вала
Вложение 10433
1 — Призмы
2 — Циферблатный измеритель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Установите коленчатый вал шейками подшипников № 1 и 5 на две слесарные разметочные призмы. Досконально проверьте все шейки вала на наличие задиров или белых металлических включений. При наличии больших задиров потребуется перешлифовка коленчатого вала.
2.С помощью циферблатного измерителя произведите замеры:
Биений шеек коренных подшипников 2, 3 и 4
Относительной эксцентричности всех шеек вала
На всех шейках максимальные показания должны наблюдаться при приблизительно одном и том же угловом положении коленчатого вала.
3.Обычным микрометром проверьте овальность всех шеек вала. Если полученные значения превышают указанное в Таблицах размеров и регулировок максимально допустимое значение, коленчатый вал необходимо перешлифовать. Четыре группы уменьшенных значений диаметров шеек вала приведены в Таблицах размеров и регулировок.
-
Вложений: 1
Зазоры в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала
Повторное использование вкладышей коренных и шатунных подшипников допустимо только если пробег не превышает 24000 км (15000 миль). Поскольку замена не является дорогостоящей процедурой, установка старых вкладышей при ремонте - кажущаяся экономия. Если состояние вкладышей и шеек вала таково, что требуется шлифовка шеек, предприятие выполняющее эту работу должно сделать это под ближайший ремонтный размер.
В случае установки новых вкладышей подшипников, или если почему-либо неизвестно, какого размера должны быть вкладыши, ниже описаны детали процедуры измерения зазора подшипников, и, следовательно, их точного диаметра.
Для измерения зазоров используется калиброванная пластмассовая проволока, на упаковке которой помещается шкала непосредственно дающая величину зазора в подшипнике.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Перед измерением необходимо очистить измеряемые поверхности, удалить следы масла и насухо вытереть их.
2.Уложите кусочек калиброванной проволоки на верхнюю поверхность каждой шейки коренного подшипника коленчатого вала. Установите крышки подшипников как при сборке. Вкладыши должны находиться на своих местах в крышках.
3.Задний сальник коленчатого вала при этом не устанавливается.
4.Затяните все болты с усилием, указным в Таблицах размеров и регулировок. Не допускайте вращения коленчатого вала.
5.Затем снимите крышки коренных подшипников. Проволока приклеится либо к валу, либо к вкладышу. Не снимайте ее.
6.Линейкой прилагаемой к набору Plastigage или по шкале на упаковке, измерьте ширину раздавленных проволок на каждом подшипнике в их наиболее широкой части.
7.Отметка линейки наиболее близко совпадающая с шириной раздавленного кусочка Plastigage указывает величину зазора в тысячных долях дюйма (1 дюйм = 25.4 мм).
8.Зазор новых коренных подшипников коленчатого вала указан в Таблицах размеров и регулировок.
9.Удалите раздавленную проволоку намасленной тряпкой. Не соскабливайте ее.
10.Для измерения зазора шатунных подшипников установите шатуны с вкладышами на соответствующие шейки вала. Убедитесь что они правильно облегают шейку.
11.Уложите кусочек проволоки из измерительного набора на открытую часть шейки.
12.Установите крышку шатуна с вкладышем и гайками. Затяните гайки с усилием указанным в Таблицах размеров и регулировок. Не допускайте вращения коленчатого вала.
13.Снимите крышку шатуна со вкладышем и измерьте величину зазора по ширине раздавленной проволоки, как описано выше.
Вложение 10434
Используйте для измерения зазора в подшипниках калиброванную пластмассовую проволоку (Plastigage) (1).
14.Зазор новых шатунных подшипников указан в Таблицах размеров и регулировок. Если проверяемые подшипники уже стояли в двигателе ранее, их необходимо заменить, если зазор превышает 0.08 мм.
15.Удалите следы проволоки намасленной тряпкой. Соскабливать их нельзя.
-
Вложений: 1
Проверка состояния блока цилиндров и картера
Цилиндры проверяются на конусность, овальность, на наличие на них царапин и задиров. Соблюдая осторожность начните проверку с верхней части цилиндра. Если наблюдается обычный износ, на упорной стороне верхней части цилиндра можно обнаружить небольшую ступеньку. Это след движения верхнего кольца поршня. Таким образом, владелец автомобиля сняв головки цилиндров, имеет хороший индикатор состояния цилиндров блока уже перед разборкой двигателя. Чрезмерный расход масла, сопровождающийся голубым дымом из выпускной трубы, это верный признак изношенности цилиндров или поршневых колец.
Вложение 10435
Измерение диаметра цилиндра специальным микрометром.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Микрометром-нутромером измерьте диаметр гильзы непосредственно под ступенькой и на глубине от 40 до 50 мм ниже поверхности блока цилиндров. Измерения нужно проводить в направлении перпендикулярном направлению поршневого пальца.
2.Измерьте диаметр поршня в верхней части юбки, так же под прямым углом к направлению пальца.
3.Поршень должен быть меньше гильзы на величину указанную в Таблицах размеров и регулировок, как зазор поршня в гильзе (цилиндре).
4.Если цилиндры изношены не настолько, чтобы оправдать их расточку, можно установить специальные маслосъемные кольца и поршни, что восстановит компрессию и уменьшит выгорание масла. Имеется несколько различных типов колец и поршней для такой замены, при их установке следует тщательно соблюдать соответствующие инструкции.
5.Устраните полировку зеркал цилиндров гильз хоном или тонкой наждачной бумагой, если расточка не предполагается. Детали см. в Разделе Установка поршневых колец.
6.Если предстоит расточка цилиндров, необходимо установить крышки коренных подшипников и затянуть их болты с моментом, указанным в Таблицах размеров и регулировок.
7.Осмотрите картер двигателя. Убедитесь, что на нем нет трещин, а выжимные стержневые пробки не текут. Для замены пробки, просверлите в ее центре отверстие и нарежьте резьбу. Ввинтите болт с распорной втулкой и, завинчивая его, извлеките пробку. При установке новой пробки, смажьте ее наружный край уплотняющей пастой (прокладочным цементом).
8.Проволокой проверьте проходимость водяных и масляных каналов.
-
Ремонт поддона картера
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Тщательно очистите внешнюю поверхность поддона от дорожной грязи.
2.Промойте внутренние поверхности керосином, щеткой удалите отстой.
3.После этого следует удалить остатки уплотняющей прокладки.
4.Аналогичным образом очистите сопрягаемые поверхности картера двигателя, обратите особое внимание на место соединения крышки цепи с блоком цилиндров.
5.Если поддон имеет трещины или большие вмятины его следует заменить.
-
Вложений: 4
Проверка состояния и ремонт масляного насоса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.При большом пробеге автомобиля приготовьтесь к замене всех рабочих частей насоса.
2.Прежде всего очистите все снятые при разборке детали.
Вложение 10436
3.Осмотрите шестерни насоса на наличие на них задиров и сколов зубцов. Замените, если они в плохом состоянии.
4.Затем приступайте к узлам, расположенным в теле крышки насоса.
Вложение 10437
5.Разберите редукционный клапан, проверьте его на износ и/или задиры.
6.Обратите особое внимание на пружину клапана. Убедитесь, что на наружных поверхностях ее витков нет следов чрезмерного износа, что пружина цела и не находится в состоянии, предвещающем ее поломку.
7.Тщательно очистите фильтр из тонкой металлической сетки, установленный в отверстии клапана.
8.Проверьте клапан установленный в свое гнездо в крышке, он должен устанавливаться без зазора если его отжать. При наличии заметного бокового движения, клапан и/или крышка насоса должны быть заменены.
9.На двигателях ранних лет выпуска, в крышке насоса установлен перепускной клапан масляного фильтра, который также необходимо проверить. Снимите запрессованное седло клапана и извлеките клапан и пружину. Проверьте клапан на отсутствие пережимов, трещин и задиров.
10.Промойте отливку крышки, с которой все снято в чистом керосине или бензине. Протрите чистой ветошью. Перед сборкой все детали смажьте чистым маслом.
Вложение 10438
11.Установите шестерни насоса в корпус и измерьте зазор между их торцами и плоскостью корпуса насоса (осевой люфт шестерен). Для этого, уложите металлическую линейку на обе шестерни и щупом замерьте зазор между нею и поверхностью фланца корпуса насоса. Зазор должен быть в пределах, указанных в Таблицах размеров и регулировок. Если измеренное значение меньше указанного, проверьте выемку в крышке насоса на износ.
12.Соберите редукционный и перепускной клапаны для моделей ранних лет выпуска.
13.Смажьте редукционный клапан и вставьте его в гнездо, затем вставьте его пружину. Вставьте пробку клапана и закрутите ее с требуемым усилием.
14.Вставьте пружину перепускного клапана в гнездо, уложите на нее клапан и запрессуйте седло вогнутой стороной наружу. Наружная закраина седла должна располагаться в пределах 0.5 - 1 мм от поверхности отверстия.
Перепускной клапан масляного фильтра (модели ранних лет выпуска)
Вложение 10439
1 — Седло
2 — Клапан
3 — Пружина
-
Вложений: 1
Проверка состояния и перешлифовка маховика
Поперечный разрез маховика
Вложение 10440
1 — Сопрягаемая поверхность
2 — Штифт
3 — Общая толщина маховика
4 — Толщина зубчатого обода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Снимите маховик, как описано в Разделе Снятие и установка маховика.
На автомобилях Range Rover могут быть установлены маховики двух различных типов. Они отличаются толщиной зубчатого обода - см. Таблицы размеров и регулировок.
2.Осмотрите поверхность маховика, сопрягаемую с диском сцепления. Если она имеет задиры или на ней видны следы в виде множества мелких трещин, маховик необходимо перешлифовать либо заменить.
3.Для того, чтобы определить возможно ли перешлифовать маховик, измерьте его общую толщину. Перешлифовка маховика невозможна, если его общая толщина меньше минимума, указанного в Таблицах размеров и регулировок.
4.Если же маховик имеет достаточную толщину, его можно перешлифовать. Перед этим необходимо удалить штифты и, затем, шлифовать всю сопрягаемую поверхность.
5.По завершению шлифовки, необходимо измерить общую толщину еще раз. Если шлифовка привела к уменьшению толщины ниже указанной в Таблицах размеров и регулировок, маховик необходимо заменить.
-
Вложений: 2
Замена зубчатого венца маховика
Замена зубчатого венца маховика
Вложение 10441
1 — Зубило
2 — Просверленное отверстие
3 — Защитное покрытие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.На снятом с двигателя маховике, просверлите поперек зубчатого венца отверстие диаметром примерно 10 мм. Сверло не должно касаться маховика или его фланца. Отверстие следует сверлить между основаниями зубьев венца. Отверстие ослабит его прочность в этом месте и позволит расколоть с помощью зубила.
2.Зажмите маховик в тиски с мягкими губками.
Остерегайтесь разлетающихся осколков. Оберните вокруг маховика кусок подходящей ткани, чтобы предупредить ранение.
3.Молотком и зубилом расколите венец.
4.Для того, чтобы надеть новый венец, его необходимо равномерно нагреть до температуры 170° - 175 ° С. Не превышайте требуемую температуру нагрева.
5.Положите маховик на плоскую поверхность фланцем вниз.
Вложение 10442
6.Поместите венец на маховик так, чтобы его внутренний диаметр с фаской был направлен вниз (к маховику), прижмите его плотно к фланцу и удерживайте в таком положении, пока венец достаточно не сожмется и не охватит плотно посадочную поверхность. Не следует ускорять охлаждение венца, которое должно происходить естественно, в противном случае это приведет к ослаблению посадки венца, увеличению внутренних напряжений в нем, что, в свою очередь, в дальнейшем приведет к его разрушению. Венец, имеющий фаски на обеих сторонах может быть посажен любой стороной.