Rock'n'Rolla
23.01.2011, 14:39
Коротко. Пневмоподвеска состоит из блока клапанов, электоронного компьютера (Drive Box), управляющенго клапанами, насоса, ресивера, 4-х датчиков положения колес, электронного блока управления всем этим хозяйством, 4-х пневмобаллонов (заменяющие пружины), а так же пневмомагистралей.
Существует много причин выхода из стоя системы пневмоподвески, и, как правило, когда это случается, пневмоподвеска перестает работать полностью, т.е. автомобиль ложится на буфера – отбойники, загорается вертикальный ряд лапочек на панели-регуляторе и загорается надпись, сообщающая, что ехать надо не быстрее чем ХХ км/час. Ехать становится крайне не комфортно.
Ремонт электрической части пневмоподвески невозможен без специального прибора – TEST BOOKа. Механические неисправности хоть и можно исправить своими силами, но велика вероятность, что после этого все равно придется ехать на диагностику для стирания ошибок из памяти блока управления.
При дианостике своими силами необходимо обратить внимание на следующие моменты
1. Мелкие трещинки на пневмобаллонах. Они допустимы, при условии отсутствия утечки воздуха, но свидетельствуют об их старости и о приближающейся их замене. Более крупные трещины не допустимы из-за возможности разрыва пневмоподушки во время движения. Для обнаружения утечек сжатого воздуха из пневмобаллонов используется специальная жидкость-спрей. Но в крайнем случае можно обойтись и мыльным раствором.
2. Следует обратить внимание на положение автомобиля. Заведенный автомобиль должен стоять прямо, не крениться ни на одну сторону. Просвет между колесом и крылом справа должен быть примерно таким же как и слева. Так же можно встать сзади автомобили и убедиться, что он не кренится ни на одну из сторон.
3. В идеале, после ночной стоянки автомобиль должен оставаться в том же положении, в котором его и оставляли. Однако нет ничего страшного в том, что автомобиль все же "приседает" после долгой стоянки. Если автомобиль после выключения зажигания "приседает" за не продолжительное время, это говорит об утечке в системе пневмоподвески, что отрицательно сказывается на долговечности пневмонасоса.
4. Следует так же обратить внимание на то не "дышит" ли пневмоподвеска. Т.е. при заведеном двигателе передняя и/или часть автомобиля стабильны, не плавает вверх/вниз. Эти колебания могут быть не заметны с первого взгляда, поскольку амплитуда их довольно мала – 3-5-8 мм.
5. Поднимите автомобиль в крайнее верхнее положение. Опустите в среднее, в самое нижнее. Затем опять в среднее, опять в верхнее. При движении вверх не должно быть долгих задержек и остановок.
6. Если, сидя в автомобиле, вы ощущаете вибрацию при включении и работе пневмонасоса, значит пора менять резиновые опоры насоса.
Наверное, это все, что можно посмотреть в условиях не специализированного сервиса.
Однако, следующие несколько советов, возможно, могут пригодиться.
1. Если подвеска все же "упала", а вы далеко от сервисного центра, можно вытащить 4 пневмомагистрали из блока клапанов, нажав на медное кольцо, расположенное вокруг пневмомагистрали, соответствующие 4-м пневмобаллонам, вставить туда нипели от бескамерных дисков и накачать каждую сторону обыкновенным насосом. При этом следует отключить пневмонасос.
2. Если Вы "далеко" и ремонт неисправных компонентов позади, но ошибки в блоке управления не дают пневмоподвеске работать, можно снять его, переправить каким либо способом в сервис, имеющий TEST BOOK, там сбросят ошибки, и переправить его обратно. Это хорошая альтернатива далекой поездке.
3. Сервисное обслуживание пневмоподвески состоит из замены фильтров согласно регламенту, периодическим осмотрам, сливе конденсата из рессивера, компьютерной диагностике системы.
4. Следует остерегаться неисправности выхлопной системы, поскольку горячие газы могут попадать на пневмомагистрали и разрушать их в короткие сроки.
На электропроводку приходится около 30% отказов системы. Как правило, этим болеют более старые автомобили. Ремонт не специалистами невозможен.
5. Если по каким либо причинам вам не нравится пневмопродвеска и вы бы хотели отказаться от нее, существует специальный набор, с помощью которого автомобиль станет с пружинной подвеской. В этот набор входят пружины, необходимый крепеж и детали для уствановки, а самое главное, электронный блок, с помощью которого будут отключены все компоненты пневмоподвески и не будет информационных сообщений о неисправности уже не существующей пневмоподвески.
6. Если вы живете далеко от тех мест, где могли бы продиагностировать пневмоподвеску, то есть вариант такой, что вы снимите блок управления подвеской (он расположен под пассажирским сиденьем, на нем есть соответствующая надпись на английском языке) и перешлете. После его получения, он может быть установлен на другой авто и продиагностирован, ошибки распечатаны для вас, а память отчищена от ошибок. Но не все так просто, поскольку распечатанные ошибки - это хорошо, но они не всегда в полной мере отражают действительную ситуацию. Т.е. может быть ошибка на передний правый датчик, но датчик может быть и работоспособным, а виновата, например, проводка, которая подходит к нему или необходима калибровка пневмоподвески (определения крайнего верхнего и крайнего нижнего положения авто для корректной работы, производится с помощью тест-бука). Или вариант, когда присутствует утечка воздуха - компьютер зафиксировал эту ошибку, но где ее искать он, конечно же, не пишет. И так далее. Т.е. сказать однозначно, что проблема в том-то и в том-то не всегда представляется возможным, это надо учитывать.
Существует много причин выхода из стоя системы пневмоподвески, и, как правило, когда это случается, пневмоподвеска перестает работать полностью, т.е. автомобиль ложится на буфера – отбойники, загорается вертикальный ряд лапочек на панели-регуляторе и загорается надпись, сообщающая, что ехать надо не быстрее чем ХХ км/час. Ехать становится крайне не комфортно.
Ремонт электрической части пневмоподвески невозможен без специального прибора – TEST BOOKа. Механические неисправности хоть и можно исправить своими силами, но велика вероятность, что после этого все равно придется ехать на диагностику для стирания ошибок из памяти блока управления.
При дианостике своими силами необходимо обратить внимание на следующие моменты
1. Мелкие трещинки на пневмобаллонах. Они допустимы, при условии отсутствия утечки воздуха, но свидетельствуют об их старости и о приближающейся их замене. Более крупные трещины не допустимы из-за возможности разрыва пневмоподушки во время движения. Для обнаружения утечек сжатого воздуха из пневмобаллонов используется специальная жидкость-спрей. Но в крайнем случае можно обойтись и мыльным раствором.
2. Следует обратить внимание на положение автомобиля. Заведенный автомобиль должен стоять прямо, не крениться ни на одну сторону. Просвет между колесом и крылом справа должен быть примерно таким же как и слева. Так же можно встать сзади автомобили и убедиться, что он не кренится ни на одну из сторон.
3. В идеале, после ночной стоянки автомобиль должен оставаться в том же положении, в котором его и оставляли. Однако нет ничего страшного в том, что автомобиль все же "приседает" после долгой стоянки. Если автомобиль после выключения зажигания "приседает" за не продолжительное время, это говорит об утечке в системе пневмоподвески, что отрицательно сказывается на долговечности пневмонасоса.
4. Следует так же обратить внимание на то не "дышит" ли пневмоподвеска. Т.е. при заведеном двигателе передняя и/или часть автомобиля стабильны, не плавает вверх/вниз. Эти колебания могут быть не заметны с первого взгляда, поскольку амплитуда их довольно мала – 3-5-8 мм.
5. Поднимите автомобиль в крайнее верхнее положение. Опустите в среднее, в самое нижнее. Затем опять в среднее, опять в верхнее. При движении вверх не должно быть долгих задержек и остановок.
6. Если, сидя в автомобиле, вы ощущаете вибрацию при включении и работе пневмонасоса, значит пора менять резиновые опоры насоса.
Наверное, это все, что можно посмотреть в условиях не специализированного сервиса.
Однако, следующие несколько советов, возможно, могут пригодиться.
1. Если подвеска все же "упала", а вы далеко от сервисного центра, можно вытащить 4 пневмомагистрали из блока клапанов, нажав на медное кольцо, расположенное вокруг пневмомагистрали, соответствующие 4-м пневмобаллонам, вставить туда нипели от бескамерных дисков и накачать каждую сторону обыкновенным насосом. При этом следует отключить пневмонасос.
2. Если Вы "далеко" и ремонт неисправных компонентов позади, но ошибки в блоке управления не дают пневмоподвеске работать, можно снять его, переправить каким либо способом в сервис, имеющий TEST BOOK, там сбросят ошибки, и переправить его обратно. Это хорошая альтернатива далекой поездке.
3. Сервисное обслуживание пневмоподвески состоит из замены фильтров согласно регламенту, периодическим осмотрам, сливе конденсата из рессивера, компьютерной диагностике системы.
4. Следует остерегаться неисправности выхлопной системы, поскольку горячие газы могут попадать на пневмомагистрали и разрушать их в короткие сроки.
На электропроводку приходится около 30% отказов системы. Как правило, этим болеют более старые автомобили. Ремонт не специалистами невозможен.
5. Если по каким либо причинам вам не нравится пневмопродвеска и вы бы хотели отказаться от нее, существует специальный набор, с помощью которого автомобиль станет с пружинной подвеской. В этот набор входят пружины, необходимый крепеж и детали для уствановки, а самое главное, электронный блок, с помощью которого будут отключены все компоненты пневмоподвески и не будет информационных сообщений о неисправности уже не существующей пневмоподвески.
6. Если вы живете далеко от тех мест, где могли бы продиагностировать пневмоподвеску, то есть вариант такой, что вы снимите блок управления подвеской (он расположен под пассажирским сиденьем, на нем есть соответствующая надпись на английском языке) и перешлете. После его получения, он может быть установлен на другой авто и продиагностирован, ошибки распечатаны для вас, а память отчищена от ошибок. Но не все так просто, поскольку распечатанные ошибки - это хорошо, но они не всегда в полной мере отражают действительную ситуацию. Т.е. может быть ошибка на передний правый датчик, но датчик может быть и работоспособным, а виновата, например, проводка, которая подходит к нему или необходима калибровка пневмоподвески (определения крайнего верхнего и крайнего нижнего положения авто для корректной работы, производится с помощью тест-бука). Или вариант, когда присутствует утечка воздуха - компьютер зафиксировал эту ошибку, но где ее искать он, конечно же, не пишет. И так далее. Т.е. сказать однозначно, что проблема в том-то и в том-то не всегда представляется возможным, это надо учитывать.